Lição 17: Modelo básico de uma blusa, de 17 de maio de 1959

Já sabemos desde a primeira lição (postagem!) quais as medidas necessárias para o traçado básico de uma blusa. Vejamos agora como utiliza-las. Notar que se deve dar um mínimo de 6 cm a mais na medida do busto no momento de traçar o molde, a fim de permitir maior facilidade de movimentos ao busto e aos braços.

O molde é sempre traçado pela metade, a não ser nos casos de assimetria do modelo. Dobra-se em seguida o papel pelo meio e cortam-se as duas espessuras obtendo-se o molde inteiro. Isto no caso de não haver costura no meio da peça.

Ilustração de Gil Brandão

·         Frente da blusa – Começar traçando o retângulo ABCD, em que a altura AC é igual ao comprimento da frente da blusa e a largura AB igual à quarta parte da medida do busto = 92 cm + 8 cm de folga = 100 cm. A quarta parte de 100 será 25 cm que será a medida utilizada para a distância AB. Quando se trata de blusa “chemisier” ou dessas blusas modernas bem folgadas, os centímetros de folga elevam-se a 10,15 e até mesmo 20 cm.

Traçado o retângulo, marca-se no ângulo superior esquerdo 7 cm até o ponto E e 7 cm até o ponto I e risca-se o contorno do decote junto ao pescoço. No caso de pescoços finos, a distância AE pode ser reduzida para 6 cm e no de pescoços grossos, aumentada para 8 cm. Em seguida, a partir do ponto E marca-se a distância EF igual à medida do ombro. Do ponto F, descem-se 4 cm e marca-se o ponto M. Liga-se E a M e obtém-se a linha do ombro.

·         Traçado da cava – Já temos o ponto M. Falta determinar o L e o H. Para isso, marque-se o ponto J, 7 cm abaixo do ponto I e marque-se a distância JL, igual à metade da medida chamada “carrure” que é tomada na pessoa, indo a fita métrica de uma dobra da axila à outra ( na sua parte dianteira e não por baixo da axila). O ponto H corresponde nas cavas normais à metade da distância BD. Nas mangas largas, desce-se este ponto quantos centímetros for necessário. Determinados os pontos M, L e H, basta traçar agora o contorno da cava, pronunciando mais a curvatura na parte inferior.

Toma-se então a quarta parte da medida da cintura e marca-se a distância CG. Une-se H a G e obtém-se a costura lateral. Quando se trata de blusa sem manga (a chamada manga de cava), deve-se subir o ponto H de 2 cm a fim de diminuir um pouco a cava, que cobrirá melhor a axila.

·         Costas da blusa – O caminho a seguir é igual ao que foi descrito para a frente com algumas modificações. Para traçar o decote, descem-se apenas 2 cm em vez dos 7 da frente. Deste ponto marca-se para baixo mais 7 cm e determina-se o ponto I, onde começa a distância IL igual à medida da “carrure” das costas (tomada na pessoa, indo a fita métrica de uma dobra da axila a outra, passando sobre as omoplatas). A distância IL é igual, como na frente, à metade da medida da “carrure”. Notar que a curvatura da cava nas costas é muito menos pronunciada que na frente. As mesmas observações feitas para a determinação do ponto H, extremidade inferior da cava, na frente da blusa, são válidas para as costas, O mesmo em relação à cintura.

Observações: Quando se trata de blusas justas, sem mangas, muito decotadas, a medida do busto permanecerá a mesma tomada sobre a pessoa, sem acréscimo dos centímetros de folga.

Na próxima lição (postagem!), mostraremos como se introduz neste molde básico o traçado das pences modeladoras.

Lição 16: Como calcular uma metragem, de 10 de maio de 1959

A primeira preocupação de uma costureira, antes de iniciar a confecção de um vestido, deve ser o conhecimento da metragem esquerda pelo modelo escolhido. Assim, bastando seguir algumas indicações precisas é possível evitar-se um desperdício de dinheiro e de tecido. Vejamos quais são estas indicações:

Ilustração de Gil Brandão

Saia – Para uma saia reta comportando alguns pequenos recortes, é necessário uma altura – comprimento tomado desde a cintura até a barra da saia, mais 2 cm para a costura da cintura e 5 ou 6 cm para a bainha – em um tecido que tenha 1,40 m de largura (lã, por exemplo).

Suponhamos que o comprimento da saia seja de 65 cm. Teremos então: 65 cm de saia + 2 cm de costura + 6 cm de bainha = 73 cm no total.

Se o tecido tem 90 cm de largura (tecidos comuns de algodão ou seda), tome-se o dobro, isto é, no exemplo dado: 73 x 2 = 1,46 m.

Para uma saia em forma, plissada ou pregueada, calcular 3 vezes a medida dos quadris para obter a metragem necessária.

·        Blusa ou casaquinho – Tomar duas alturas num tecido de 90. Esta medida da altura é tomada da costura do ombro (junto ao pescoço, na frente) até a cintura mais 15 cm para a fralda que entra por baixo da saia (no caso da blusa) ou mais a quantidade de centímetros necessária para o comprimento do casaquinho (no caso de “tailleur” ou duas peças).

Exemplo: para o tamanho médio, cerca de 1,80m (com mangas compridas).

·         Vestido – Fazer o mesmo cálculo da saia, mais o da blusa, suprimindo, porém, os 15 cm da fralda. Em geral, para um tamanho médio, são necessários 2,50 m por 1,40 m de largura, cerca de 3,5 a 4 m.

Para os vestidos de verão ou de noite, com saia ampla, duplicar ou triplicar a metragem de acordo com a largura do modelo.

·         “Manteau” – Calcular duas alturas (comprimento total da peça), mais duas alturas da manga (comprimento total do braço do ombro até o punho da manga). Para um “manteau” amplo, tamanho médio, ou um “rendingote”, calcular em geral 3 m por 1,40 m.

·         “Tailleur” – Uma altura de saia em 1,40 m, mais a altura de blusa, à qual se deve acrescentar o comprimento da base prevista para o casaco mais um comprimento de manga (60 cm). Em média, 2,60 m em 1,40m de largura.

Todas estas medidas são válidas para um tamanho 42 ou 44. No caso de recortes, fantasia, bolsos aplicados ou outros detalhes, acrescentar 10 a 15 cm de acordo com a importância deles.

E assim, depois de todos estes rudimentos de corte e costura, vistos nas lições (postagens!) dadas até hoje, daremos na próxima semana o esquema básico do corte de uma blusa.

Lição 15: A prova dos vestidos, de 3 de maio de 1959

Continuando com a questão das provas dos vestidos, veremos na lição (postagem!) de hoje, para terminar o assunto, a prova da blusa separada da saia. Quando se trabalha com um manequim, as modificações podem ser marcadas pelo direito, mas quem tiver de experimentar em si própria, terá mais facilidade se trabalhar pelo avesso.

Ilustração de Gil Brandão

Para provar a blusa, marque-se as modificações num dos lados, dispa-se a blusa e acentue-se as novas marcações com alinhavos ou giz. Para corrigir o lado oposto da blusa, proceda-se da seguinte maneira:

1.    Tome-se da blusa, dobre-se a frente no centro, avesso com avesso, ou combine-se as duas peças da blusa, se esta abre na frente.

2.    Pregue-se com alfinetes todas as bordas das costuras do antebraço, de ombros e das cavas, a fim de que um lado se mantenha fixo ao outro.

3.    Acerte-se um lado pelo outro, marcando-se a outra metade de acordo com as alterações feitas e usando carretilha, giz ou lápis, conforme o tecido.

Para experimentar as costas da blusa repita-se este processo. Se houver muitas alterações, convém alinhavar outra vez e repetir a prova. Experimente-se a blusa com o lado direito para fora, com pences, pregas, franzidos e costuras alinhavadas. Se a blusa for aberta na frente, feche-se o centro com alfinetes. Proceda-se da mesma maneira se a abertura for nas costas. Verifique-se com atenção se as marcações feitas no centro da frente e das costas ficam bem no meio do corpo, se combinam umas com as outras e se caem perpendicularmente ao chão.

Um ponto que merece uma atenção toda especial é a linha dos ombros. Este é o ponto nefrálgico da costura de qualquer vestido. Conhece-se uma boa costureira pela linha dos ombros. Uma blusa jamais ficará elegante se os ombros não caírem perfeitamente. Por isso, observe-se cuidadosamente se a costura dos ombros apresenta uma linha reta do pescoço até a omoplata, em tombar nem para a frente, nem para trás, e se a costura do antebraço cai em linha perpendicular ao chão. Se a costura do ombro ou do antebraço se acha muito para a frente ou para trás, acerte-se a costura levemente, tirando da frente ou de trás, conforme o necessário.

As cavas constituem outro ponto que merece especial cuidado. A prova deve ser feita de maneira que a linha de costura da cava fique corretamente colocada, sem apertar ou incomodar, e permitindo que se faça os movimentos do braço com facilidade. Em geral a costura da linha da cava deve coincidir mais ou menos, com o topo do ombro e continuar numa linha quase reta, seguindo a curva natural do braço. Pode-se encurtar a costura do ombro aprofundando a pence do busto e fazendo pequenas pences no centro da gola e das costas, caso seja necessário. A cava deve ser curta para acompanhar a curva da axila. Se tiver ficado apertada, façam-se pequenas incisões na fazenda da costura, tomando-se o cuidado de não cortar demais. Deve-se ter o cuidado de não cortar a cava muito grande, porque nesse caso, a manga fica repuxando e impedindo que se levante o braço com facilidade.

Atualmente as mangas montadas voltaram em grande estilo, mas mesmo assim ainda se usa com freqüência as mangas japonesas ou manga-quimono, que não necessitam de manga requer uma prova cuidadosa, pois deve cair impecavelmente. E isto não é possível sem a utilização do “souflet”, ou seja, do taco, que é um losango, cortado em pleno viés e colocado sob a axila, permitindo o movimento fácil do braço e evitando o acúmulo de fazenda em baixo da axila. Nas mangas japonesas muito curtas, o uso do taco é indispensável.

Depois de corrigida a blusa, acertada a linha dos ombros e das cavas, deve-se examinar se o fio da trama corre paralelo ao chão, como já foi feito em relação aos quadris, assegurando assim a queda perfeita da blusa e da saia. Quando ambas são cortadas enviesadas, é preciso também comparar a inclinação do fio para que haja concordância entre a blusa e a aia. Caso seja necessário acertar a direção do fio, levanta-se o ombro nas costas ou na frente, não esquecendo de ajustar a cava de acordo com a modificação executada.Verifique-se também se as pences estão corretas, pois delas depende o aprumo da blusa na altura elegante não se deforma com os movimentos do busto ou do braço e nem deve ser muito apertada ou muito folgada, permitindo que o tronco se mova com facilidade. Para isso, aumente-se ou diminua-se, sem esquecer de acertar a cava.

A linha do decote deve ser controlada, mas não se torça o corpo para acerta-lo nas costas. Aprenda-se a observar no espelho as modificações que se impõem, avaliando quando é necessário corrigir. Se a linha do pescoço estiver apertada, façam-se pequenas incisões n fazenda da costura, tendo-se o cuidado de não cortar demais. A borda assim picotada poderá ser depois cortada fora.

Nas provas seguintes, estão experimentar-se a o vestido completo, com a cintura e as mangas (se forem montadas em cavas) alinhavadas. Verificar se a costura que prende o corpo do vestido à saia corresponde a linha natural da cintura. Se for necessário, desmanche-se os alinhavos, suspenda-se ou abaixe-se a costura até ficar certa. Observe-se se o cinto não aperta demasiadamente ou se não está frouxo. Não se deve focar a posição. Se houver manga, verifique-se se está bem colocada na cava. Com o braço caído em posição natural, a manga deve cair paralelamente, desde o topo, com o fio perpendicular ao chão. Quando as mangas repuxam para trás, desmanchem-se os alinhavos que as unem às cavas e acerte-as cuidadosamente, até caírem corretamente. Quando a primeira prova é bem feita, em todas as costuras corrigidas com atenção, não se encontrará dificuldades nas provas seguintes e a execução final do vestido correrá sem tropeços.

Na próxima semana (postagem!) daremos alguns conselhos sobre a maneira de calcular as metragens e em seguida entraremos no corte propriamente dito.

Lição 14: A prova dos vestidos (continuação), de 26 de abril de 1959

Vimos na semana (postagem!) passada Lição 13: A prova dos vestidos, quais os cuidados que devem ser tomados, antes de ter início a primeira prova dos vestidos. Vejamos agora, quais as precauções necessárias durante as provas:

1) Colocar em torno da cintura, uma fatia de gorgorão de 2 cm de largura, mais ou menos, e previamente distendida no ferro, a fim de lhe dar um movimento de queda. Esta fita será em seguida costurada na parte interna da cintura do vestido.

2) Colocar em torno do pescoço um contra-forte, que servirá de apoio para fazer as correções da blusa (quando não se tratar de vestidos muito decotados).

3) Verificar se os meios da frente e das costas são exatamente em seus lugares.

4) Reforçar a cintura do vestido com a fita de gorgorão.

5) Experimentar sempre o lado direito.

6) Marcar as correções com alfinetes, que se enfiam perpendicularmente à costura ou à bainha que se corrige.

7) Enfiar alguns alfinetes à esquerda para evitar que o meio da frente ou das costas fique repuxado e falseie o resultado da prova. Se necessário, alisar com vários alfinetes as espessuras do tecido assim repuxadas.

Como o vestido é armado para as provas por meio de alinhavos, é interessante dar aqui alguns conselhos sobre eles. Como todas as leitora devem saber, os alinhavos se fazem em geral, com pontos corridos maiores ou menores, de acordo com o grau de minúcia exigido pelas diferentes partes da prova. Toda bainha deve ser alinhavada duas vezes com pontos médios: ao nível da dobra e na extremidade da borda interna. Na altura dos quadris, alinhavem-se as costuras da saia com pontos bem pequenos, senão as costuras se afastam por ocasião da prova e fechando-se, mais tarde, essas costuras a máquina, elas induzirão a um erro quanto à largura real da saia. Da mesma maneira, alinhavar com pontos pequenos, blusas e pences. No entanto, pode-se alinhavar uma saia larga com pontos grandes, sem nenhum inconveniente.

Na primeira parte das provas, é mais prático, mais cômodo e mais seguro, experimentar separadamente a saia e a blusa, sobretudo para quem costura para si própria. Vejamos primeiramente como se experimenta a saia. Se as alterações não forem muito grandes, as costuras podem ser alinhavadas imediatamente, combinando-se as novas marcações. Se as correções forem fundamentais, tirem-se os alinhavos das costuras laterais, dobre-se ao meio as peças da saia, e examinem-se as modificações para verificar se ficaram parelhas. Alinhave-se outra vez e repita-se a prova. Ao experimentar a aia, ponha-se o lado direito para fora, com as pences, franzidos, pregas e bainha alinhavadas. Prenda-se com alfinetes, um cinto ou uma fita de gorgorão em torno da linha natural da cintura, como já vimos anteriormente. A esta fita, prenda-se a saia com alfinetes, observando-se bem as marcações.

A fita de gorgorão deve ter cerca de 2 cm de largura e, antes de ser pregada, deve ser submetida a um processo de amolecimento a fim de dar um movimento de queda à cintura na parte das costas. Ao mesmo tempo, ela fixa a linha da cintura, facilitando a costura e dando maior elegância à saia. É imprescindível nas saias godês, porque mantém bem distribuídos os gomos do godê.

Depois de pregar a fita de gorgorão na saia, verifique-se se as marcações do centro da saia coincidiram, tanto atrás como na frente, com o centro do corpo, e se ficaram perpendiculares ao chão. Deixe-se uma margem razoável para as costuras. Veja-se também se as costuras longitudinais se apresentam retas e perpendiculares ao chão. Se os lados da saia repuxam para a frente, altera-se levemente, tirando-se mais da frente ou das costas, conforme o caso. Em torno dos quadris, a trama deve correr paralela ao chão, o que significa que a saia justa e reta deve ser cortada no sentido do comprimento da fazenda, pois há certos tecidos que não permitem que a saia seja cortada no sentido da largura, o que provocaria uma deformação posterior. Quando a trama não está paralela ao chão, levante-se ou abaixe-se a linha da costura da cintura até que a trama da linha das cadeiras caia corretamente. Se a saia for alargada ou estreitada na altura dos quadris, verifique-se logo se ela permite sentar-se comodamente. A partir dos quadris, as costuras laterais devem continuar em linha absolutamente reta até a bainha, quando se trata de uma saia estreita, é lógico.

Antes da primeira prova, toda mulher deve verificar se as peças do vestido estão todas cortadas na mesma direção do fio, pois nenhum vestido, cairá impecavelmente se a trama e a urdidura não forem respeitadas. Quando há movimentos de drapeados ou jogo de envieses e listras, então o caso muda de figura.

Resumindo o que foi dito, deve-se vestir a saia e fazer todas as correções necessárias do lado direito. Despi-la em seguida, e corrigir do lado oposto. Tornar a vesti-la e verificar se tudo ficou perfeito. Costurar a linha da cintura numa fita de gorgorão, examinar as costuras longitudinais para ver se estão perfeitamente perpendiculares ao chão, corrigir a trama em torno dos quadris e verificar se as costuras laterais modelam corretamente as cadeiras e permitem sentar-se comodamente. Depois disto, passa-se para a prova da blusa, assunto este de que tratemos na próxima lição.

Lição 13: A prova dos vestidos, de 19 de abril de 1959

A prova dos vestidos é a pedra angular da costura. Sem uma prova correta e cuidadosa não é possível fazer-se um vestido satisfatório. A execução de um vestido, por outro lado, comporta um risco e uma despesa, que só o bom resultado do trabalho lhe pode recompensar. Nada deve ser confiado ao acaso. E a primeira condição para o resultado feliz de uma costura é uma boa prova, feita com atenção e minúcia. E a prova deve ser repetida tantas vezes quantas forem necessárias.

Quando a mulher costura para si mesma, a prova deve ser feita de preferência sobre um manequim, a respeito do qual, aliás, já tecemos vários comentários em lições anteriores. É absolutamente necessário que o manequim tenha as medidas da pessoa. Ora, esses manequins que reproduzem fielmente o corpo, ou são muito caros ou não existem a venda em nossas casas, como é o caso do manequim ideal francês, fabricado em malha metálica amoldável a qualquer corpo.

Ilustração de Gil Brandão

O manequim rígido é o mais barato, mas só raramente corresponde as medidas exatas da pessoa. Isto, no entanto, pode ser remediado pelo processo do “bourrage” do manequim clássico, processo este que acabamos de ver nas últimas lições do nosso método.

Se não houver manequim, a mulher que costura para si própria deve ter a paciência de experimentar no próprio corpo, servindo-se de uma ajudante, pelo menos para a prova. Se não houver nem ajudante nem manequim, deve-se por o vestido e, diante de um espelho de comprimento total, anote-se e marque-se todas as correções necessárias. Dispa-se o vestido e faça-se as marcações com alfinetes. Experimente-se outra vez e corrija-se os defeitos até que tudo esteja perfeito.

Na primeira prova, é mais fácil experimentar separadamente a saia e a blusa.

Como é muito freqüente nos dias de hoje, adquirir-se moldes já  cortados em livrarias, ou traçados, como é o caso do nosso suplemento, é interessante dar aqui uma série de regras que deverão ser observadas, tão logo a leitora tenha em mãos o molde desejado:

1) Escolher cuidadosamente o tecido, que deve ser adequado ao modelo e cuja metragem deve atender às necessidades do molde.

2) Controlar se o tecido está bem cortado a fio direito nas duas extremidades; para isso, basta desfia-lo um pouco e acertá-lo com uma tesoura.

3) Fazer o “décatissage”, com um pano molhado, quando se trata de lã.

4) Molhar na água, os tecidos que encolhem.

5) Passar a ferro, a fim de que a fazenda esteja pronta para ser manipulada.

6) Desdobrar o molde e estudá-lo com o máximo de atenção.

7) Escrever sobre o molde, os nomes das peças correspondentes e as letras que facilitam a montagem.

8) Acentuar com um lápis todos os sinais: flechas indicadoras do fio direito, marcações do meio da frente e do meio das costas, das pences, das bordas a dobrar, indicações da costuras aparentes, bem como escrever letras iguais nos pontos correspondentes das peças para facilitar a sua união.

9) Verificar no seu manequim se as medidas do molde coincidem com as suas para o que, basta prender as peças do molde com alfinetes no manequim.

10) Retificar as medidas se for o caso, indicando a lápis, as modificações sobre o papel.

11) Dispor sobre o tecido as peças do molde, seguindo as indicações do esquema.

12) Reproduzir os moldes no tecido por meio de alinhavos, giz ou lápis de cor.

13) Cortar, seguindo o contorno dos moldes e deixando-se 2 a 4 cm de reserva para as costuras e 6 a 8 cm para as bainhas.

14) Passar linhas de direção no exato fio direito, horizontal e vertical.

15) Alinhavar os fios de contorno dos moldes.

16) Prender com alfinetes, seguindo os fios de contorno, as duas espessuras do tecido, a fim de poder passar os fios para o outro lado, obedecendo os alfinetes. Isto se faz quando as peças são simétricas e o tecido está dobrado em dois para maior rapidez do trabalho. Quando se traça os moldes com lápis, este processo pode ser substituído pelo papel carbono, colocado por baixo do tecido e virado para cima.

17) Reunir por meio de um alinhavo de pontos pequenos, todas as peças dos vestidos em suas relações exatas. Depois de tudo isso, o vestido estará armado e pronto para ser experimentado.

Se estes conselhos forem sempre obedecidos, o trabalho das provas ficará grandemente facilitado e a confecção do vestido correrá rapidamente, sem dores de cabeça.

Na próxima semana (postagem!), daremos alguns conselhos práticos sobre a prova dos vestidos, para depois então entrarmos diretamente nos esquemas básicos de corte.

Lição 12: Como fazer o “Bourrage” de um manequim clássico (continuação), de 12 de abril de 1959

“Bourrage” definitivo

Nas duas últimas lições (postagens!) Lição 10: Como fazer o “Bourrage” de um manequim clássico, de 29 de março de 1959 e Lição 11: Como fazer o “Bourrage” de um manequim clássico (continuação), de 5 de abril de 1959, vimos como se faz o “bourrage” parcial e o forro do corpo do manequim. Depois que este ficar pronto, retiram-se as fitas pretas que estão presas com alfinetes sobre o manequim e o organdi de algodão que mantém o “bourrage” parcial. O “bourrage” parcial deve permanecer, entretanto, porque vai preencher exatamente o que falta entre o manequim e o forro do corpo. Amassar bem o estofo ou o “bourrage” para lhe dar um aspecto bem liso e uniforme. Fechar a costura de frente, sobre o manequim, por um ponto de cerzidura. Terminar o decote, segundo a própria medida, por uma tira de fazenda de dois centímetros de largura. Fechar a cava com um oval de tecido, costurada pela linha da cava. Aplicar a borda inferior do forro do corpo sobre a borda do manequim,com pontos de alinhavo ou com alfinetes. Acrescentar à base do manequim, fitas que dão o comprimento da pessoa até o solo. E assim, eis terminado o manequim, reprodução fiel de cada leitora. Pode ser completado por um braço estofado, cuja maneira de preparar passaremos a expor. A figura 1 mostra o manequim, depois de completamente feito o seu “bourrage”.

Ilustração de Gil Brandão

·         Braço estofado

Medida – Tomar as medidas do braço: comprimento total do ombro ao punho, que nós supomos de 61 cm; circunferência do braço em sua parte mais grossa, 28 cm; circunferência do braço no cotovelo, 25 cm; e punho, 16 cm.

Molde – Traçar o molde da manga em duas peças, como mostra a figura 3. Tomar de uma folha de papel de 62 cm de altura por 19 cm de largura (medida igual a dois terços do braço na parte mais forte). As letras e as medidas, que passaremos a dar mostrarão o caminho a seguir para executar o desenho das duas peças de um braço médio:

A – F = 61 cm

A – B = 9 cm

B – C = 3 cm

B – D = 26 cm

D – F = 26 cm

I – C = 19 cm

I´ – C´ = 9 cm

H – D = 17 cm

H´- D´= 8 cm

E – F = 5 cm

G – E = 10 cm

G´- E´ = 6 cm

O desenho compreende a parte superior (mais larga) e a parte inferior (mais estreita) da manga. Depois de riscadas no papel, basta passar a carretilha sobre elas e a fazenda para obter cada uma das partes. Recortar em seguida os dois moldes, em fazenda de algodão de 70 cm por 80 cm.

·         Execução

Começar sempre pela costura que passa pela dobra interna do cotovelo. Alinhavar, costurar e recortar a costura, deixando apenas 1 cm de margem interna. Fazer os piques e abrir a costura no ferro. A costura do cotovelo é preparada pelo direito, sobre a mesa.

Começar dobrando a parte superior da manga, deslocando de 1 cm a costura de sangria (costura que passa pela dobra interna do cotovelo), em direção à parte inferior da manga, em direção à parte inferior da manga, que está colocada bem lisa sobre a mesa, dobrar o bordo da costura da parte superior sobre a linha de lápis da parte inferior e prender com alfinetes.

Os traços de lápis do alto e de baixo da manga devem coincidir rigorosamente. No cotovelo, reforçar ligeiramente numa distância de 5 a 6 cm. Prender com alfinetes, alinhavar e costurar. Ver figura 2.

·         “Bourrage” ou estofamento

Estofar o braço de modo semelhante ao do manequim. Fechar em baixo, no punho, por um pequeno oval, e no alto, por outro oval correspondente à cava.

O alto da manga será preso como para uma montagem clássica, de maneira a formar um abaulado do braço, junto ao ombro. Prender o braço estofado na cava por meio de alfinetes.

A figura 4 mostra o manequim completo, depois de feito o “bourrage” e acrescentado o braço estofado.

Na próxima semana (postagem!), daremos alguns conselhos práticos sobre a prova dos vestidos, para depois então entrarmos diretamente nos esquemas básicos de corte.

Lição 11: Como fazer o “Bourrage” de um manequim clássico (continuação), de 5 de abril de 1959

Já vimos na semana (postagem!) passada Lição 10: Como fazer o "Bourrage" de um modelo clássico, de 29 de março de 1959, quais os materiais necessários ao “bourrage” – ou estofamento – de um manequim e como se faz o desenho do forro do corpo. Hoje, prosseguindo a lição, vamos ver como se continua o trabalho do “bourrage”, depois de cortado o forro do corpo.

Ilustração de Gil Brandão

·         Instalação sobre o manequim

Todas as peças serão sucessivamente colocadas e cortadas de acordo com o desenho feito pela fita preta, conforme foi visto na lição anterior, deixando-se 3 cm a mais para cada costura. Colocar sempre a linha horizontal na cintura para indicar o assentamento e a linha vertical no meio da peça, para indicar o aprumo do tecido.

·         Costas

Começar pelo meio das costas, que será cavada em cerca de 2 cm na cintura. A costura estará indicada pela fita preta. Cortar em seguida.

·         Lado das costas

Para a cintura operar da mesma forma. Erguer a fazenda para fazer a união do ombro. Notar que ao passar pelo bombeamento da omoplata, forma um excesso de fazenda, que será eliminado na costura, sem o que, produzir-se-iam pregas em direção à cava. Cortar e depois prender com alfinetes ao longo da fita preta a costura que une as costas com o lado das costas (ver a figura).

·         Frente

O meio da frente deve estar sempre a fio direito. Colocar a linha da cintura na cintura e cortar.

·         Lado da frente

Colocar, com a ajuda da palma da mão sobre o tecido, o fio direito na vertical, o que acontecerá naturalmente, mas inclinando-se um pouco para envolver o arredondado do busto. Produzir-se-á um pequeno excesso de fazenda, que será eliminado na costura, e recortar com uma margem de 3 cm. Em seguida, da mesma maneira, unir a costura por baixo do braço sobre a linha de fita preta. Se a cintura é muito fina, torna-se necessário fazer uma pence horizontal no meio da cintura no lado da frente.

·         Costura do ombro

Recortar as sobras. Unir as costas com a frente, prendendo com alfinetes e constatando que a costura das costas fornece um excesso de fazenda de 10 a 12 milímetros, que deve ser eliminado na costura da frente. Marcar o decote e a cava com um traço de lápis.

Fazer no meio da frente uma pence horizontal para marcar o cavado do busto.

Estando assim presa por alfinetes a metade do forro do corpo, retira-la do manequim para traçar com lápis todas as costuras e os pontos de relação. Fazer o outro lado, traçando todos os contornos com a carretilha ou papel-carbono. Respeitar o sentido do fio horizontal e vertical. Unir o forro inteiro com pequenos pontos de alinhavo bom sólidos e fazer os piques na margem interna das costuras ao nível da cintura, para poder experimentar pelo direito, com as costuras para o interior. Este forro do corpo, assim preparado sobre o “bourrage” provisório, será experimentado sobre a própria pessoa, diante de um espelho de três faces ou de dois espelhos bem colocados.

Se o forro estiver bom, passar as costuras a máquina, exceto a dos ombros e a que fica por baixo do braço, e abrir as costuras, passando-as a ferro. Provar novamente. Se o forro ficar grande ou pequeno demais, fazer as correções. Se estiver muito comprido ou muito curto no busto, retificar pela costura do ombro, até que a moldagem no próprio corpo seja perfeita.

Na próxima semana (postagem!), terminaremos este assunto, falando sobre o “bourrage” definitivo e ensinando a fazer o braço estofado para o manequim.

Lição 10: Como fazer o “Bourrage” de um manequim clássico, de 29 de março de 1959

Ilustração de Gil Brandão

Quem costura para si própria não pode prescindir do uso de um manequim que reproduza, tanto quanto possível fielmente, as linhas do próprio corpo. Os manequins especiais, feitos individualmente são muito dispendiosos, bem como os ajustáveis. O manequim rígido, do tipo clássico, pode ser usado satisfatoriamente, desde que sofra o processo que os franceses chamam de “bourrage”, ou seja, uma espécie de estofamento.

Em primeiro lugar, deve-se escolher um manequim, cujas medidas nunca seriam maiores do que as do próprio corpo. Isto lhe permitirá, querida leitora, fazer o “bourrage”, reforçar certas partes do manequim para obter a reprodução fiel do seu corpo feita com auxílio de uma fazenda de algodão – obtida no comércio sob o nome de algodãozinho – cortada nas suas próprias medidas. O primeiro passo será então a tomada das medidas, o que deve ser feito com toda a minúcia e cuidado. Escrevê-las numa ficha na seguinte ordem:

1. Circunferência do busto.
2. Circunferência da cintura.
3. Circunferência dos quadris.
4. Largura das costas.
5. Largura da frente do busto.
6. Comprimento das costas, do ombro à cintura.
7. Comprimento da frente, do ombro à cintura.
8. Comprimento do ombro à ponta do seio.
9. Comprimento do ombro à barra da saia.
10. Comprimento da barra da saia à terra.
11. Comprimento do ombro, do pescoço à cava.
12. Comprimento da manga, braço dobrado.
13. Circunferência do braço na parte mais grossa.
14. Circunferência do antebraço.
15. Circunferência do punho.

·         Material necessário

a)    2m de algodãozinho bem forte, com 80cm de largura.

b)    Estofo: crina ou pasta de algodão.

c)    Organdi de algodão.

·         “Bourrage” parcial ou provisório

Com auxílio de estofo, reforce o seu manequim, olhando-se bem no espelho e controlando com uma fita métrica o que lhe falta nas omoplatas, na cintura, no busto, em relação às suas próprias medidas. A figura mostra em cinzas esses reforços parciais, feitos com a pasta de algodão, fixados por meio de alfinetes e mantidos sobre o manequim por meio do organdi de algodão.

·         Desfecho do forro do corpo em 4 peças

Este forro em algodãozinho é usado para o “bourrage” definitivo do manequim. O seu desenho se faz por intermédio de uma fita preta, que se pende com alfinetes sobre o manequim, seguindo todas as linhas de construção: meio da frente e das costas, linha lateral, por baixo do braço, busto, cintura, quadris em duas alturas, ombros, pescoço e cavas. Acrescente duas linhas verticais: uma nas costas, que parte do meio do ombro até a cintura, a 6 cm do meio das costas, e outra na frente do busto, que parte do meio do ombro até a cintura, a 6 cm do meio da frente. Tendo sido assim estabelecido o desenho do forro do corpo até a cintura, continue as linhas para os quadris numa direção harmoniosa. Todas estas linhas feitas com a fita preta indicam o lugar das costuras. A figura mostra nitidamente a disposição do desenho no manequim.

·         Execução

Tome do algodãozinho, corte retângulos de 1 metro de comprimento e de uma largura igual a cada espaço limitado por duas linhas de fita preta. Acrescente 6 cm para cada costura.

·         Preparação do sentido dos fios

No meio de cada pedaço, tire um fio da fazenda nos dois sentidos, para se guiar, riscando em seguida com um lápis, o sentido do fio reto (o que também pode ser feito por meio de um alinhavo com linha preta). No sentido horizontal estes traços indicarão a linha da cintura.

Na próxima semana (postagem!), veremos a instalação do forro sobre o manequim.